干尸洞與托林寺

    古格王朝遺址的所在地，是一座寸草不生的土山，山腳下有條溪流，雖然水量極為袖珍，但也養(yǎng)活了一些綠草，當年住在這座山上的古格居民，也是靠它養(yǎng)活。據(jù)說，當年的古格王朝有10萬之眾，但居住在這座山上的人口，只有2萬人左右。其余的，分布在周圍百十里的地方，從事著農(nóng)業(yè)和牧業(yè)。

    古格王朝建立之時，是吐蕃王朝消亡之際，而吐蕃王朝之所以消亡，源自于吐蕃國王不信佛，采取了滅佛的行動。不知道是不是汲取了教訓(xùn)，吐蕃統(tǒng)治者后裔建立起來的古格，非常注重佛教，在這里，您能看到很多寺院。事實上，公元10世紀佛教在西藏再度興起（史稱后弘期），源頭之一就是古格王朝。

    到了明朝的時候，古格王朝的國王與傳教士關(guān)系密切起來，基督教有取代佛教、在王朝占主導(dǎo)地位的趨勢。國王的弟弟等人對此進行了激烈的反抗，最終導(dǎo)致相鄰部落入侵，古格王朝由此滅亡。

    另一個傳說沒有提到基督教的事，只是說與古格王朝有著共同祖先的另一個地方政權(quán)達拉克，發(fā)展勢頭更為強勁， 最終吞并了古格。當然，這個達拉克也不存在了，1948年印巴分治，拉達克一部分歸了印度，一部分歸了巴基斯坦。

    古格王朝遺址旁的河谷里，有幾個山洞，其中有一個，被稱為干尸洞。因為，在這個洞里，堆滿了尸體。

    干尸洞的洞口很小，離地面還有一些距離，下面砌了個臺階，方便走上去觀看。 

    以前洞口是敞開的，現(xiàn)在多了個鐵欄桿。隔著鐵欄桿，只能看到第一個洞，里面層層疊疊，堆著很多遺骸，隱約還能看到風(fēng)干了的皮膚和肌肉，周圍散落著衣物碎片和絲絲毛發(fā)。而實際上，這個洞有3進，也就是說，里面還有兩個洞呢，而里面的遺骸更為密集。聽說，幾年前曾有人試圖爬進去，做了充足的物質(zhì)和思想準備，但爬到第二個洞時，實在承受不住了，只好退出。

    據(jù)說，當年達拉克人消滅了古格王朝之后，王族、衛(wèi)士、大臣等被處死在這個洞中，其余人被帶回達拉克。10萬之眾的古格王朝由此煙消云散，如今這一帶的居民，都是后來遷徙過來的，沒有一個是當年古格王朝的后裔。

    但是，干尸洞里的尸體，都沒有頭顱，是件很奇怪的事情。

    由于沒有確切的文字記載，古格王朝留給我們的，是諸多的神秘。但也有學(xué)著指出，王朝之所以最后落了個徹底毀滅，生存環(huán)境惡化，水資源日益短缺，是很重要的原因。看看周圍今天我們視為旅游景觀的土林，我相信這種說法。這里的水土流失確實極為嚴重。

    人是離不開水的。人口稠密的城市如果出現(xiàn)水源問題，這個城市離完蛋也就不遠了。

    扎達縣城很小，但由于古格王朝遺址的原因，短短的街道上有4、5家旅館，規(guī)模不小，住宿條件不錯。

    縣城北側(cè)有個托林寺，這座寺院是吐蕃王族的后裔剛剛遷移到這里時所建造的，藏傳佛教后弘期的代表性人物：阿底峽大師，當年被邀請來到這里，從而開創(chuàng)了佛教在西藏的復(fù)興。

    托林寺是完全模仿桑耶寺建造的，歷史上這里極為輝煌。不過，如這里今只剩下2座大殿。其中一座有香火，另一座僅供游客參觀。

    托林寺的僧人也很少，轉(zhuǎn)了半天，只看見2位僧人。這種情形在西藏很少見。

    其中有座大殿雖然有香火，但供奉程度，也遠遠比不上之前看到的任何一座寺院。

    不過，佛殿中的壁畫保存很好，其中不乏明朝或更早時期的作品，且風(fēng)獨樹一幟，非常值得一看。

    不要以為古格王朝遺址只有那座山，在方圓百里的范圍，到處都有當年古格的遺跡。

    扎達縣城邊上是象泉河，也叫朗欽藏布，這條河一直流下去，到了印度就成了薩特累季河，是印度河最大的支流。

    前往獅泉河

    離開扎達縣，前往阿里地區(qū)的首府：獅泉河鎮(zhèn)。出于好馬不吃回頭草的原則，我一向喜歡在來與回時，走不同的路。既然來的時候走的是南線，回程自然要走北線了（下圖）。這條路先是往北，再往東，來到219國道上再往北，便是獅泉河鎮(zhèn)了。從扎達縣城到219國道之間這一段，是很顛簸的土路，據(jù)拉薩一位資深驢友說，千萬別走這段路，會讓你精神崩潰的。

    我一聽，當即決定選擇崩潰。

    不是我有毛病，渴望自虐，而是我比較不喜歡四平八穩(wěn)地旅行，總希望來點兒花絮，整點兒故事。同時，我特別不相信諸如此類的傳言，我以為，只要是路，就沒什么難度可言，真正艱難的是在沒有路的地方穿越。

    也許是這種傳言的效力不錯，整段路100多公里，前半程一輛車也沒遇到，后半程遇到了3輛車。沒遇到讓我精神崩潰的路況，不知道是路修過了，還是我的精神比較強健。開始的幾十公里確實很坎坷，只能把車速控制在15公里/小時左右。周圍全是土林，沒有一點兒生命的跡象，仿佛來到了月球上。

    離開土林范圍，開始翻山，這時的路況好了許多，車速能達到30-40公里/小時。連續(xù)翻過兩座較大的山之后，回到了鋪著柏油的219國道上。

    上了柏油路，首先途經(jīng)了剛剛修建的阿里機場，然后翻過一個埡口，這時看見了獅泉河鎮(zhèn)，10年前走到這里時，頗為激動。

    因為，當年能走到這個埡口，歷經(jīng)了整整一天的摸索。沿途沒有明顯的車轍，很少看見人，當然也就更沒有路標了。研究地圖，得知獅泉河在山的另一邊，于是一次次尋找能過去的地方，經(jīng)過數(shù)次嘗試，終于找到了。

    在10年前的日記中，我曾這樣寫道：從地圖上看，距離獅泉河還有100公里，但只是猜測，因為路邊根本沒有交通標志。離開營地時，我的反光鏡桿斷了，停車修理，示意讓木頭先走，誰知這一走，再見面就是獅泉河了。

    后來得知，木頭走了一會，遇到一座橋，憑直覺沒過橋，繼續(xù)沿著河邊走，走著走著沒路了，只好退回來，過橋。

    而我走到這里時，憑直覺過橋而去。接著就是不斷尋找翻山的路，有一次看到右邊有條進山，結(jié)果走著走著也是沒路了，仗著四輪驅(qū)動的優(yōu)勢沿著一條干枯的水渠爬到半山腰，舉目四望，發(fā)現(xiàn)前面是峭壁，汽車根本無法再走，改成玩兒攀巖還差不多。

    一天下來，累的夠嗆，四輪驅(qū)動的強大優(yōu)勢在這一天體現(xiàn)的淋漓盡致。一路上陷車無數(shù)，每一次都是掛上四驅(qū)后一躍而出。

    下午6點，我們終于進入了獅泉河，這是我們自日喀則出發(fā)后見到的最大、最繁華的鎮(zhèn)子。鎮(zhèn)里有紅綠燈，有夏利出租車，有妖艷的女郎，有夜總會，有網(wǎng)吧，一種進城的感覺油然而生。這一天正是我家領(lǐng)導(dǎo)的生日，趕緊在路邊找了個磁卡電話，向領(lǐng)導(dǎo)匯報并祝領(lǐng)導(dǎo)生日愉快。

    時隔10年，獅泉河鎮(zhèn)上的出租車似乎少了些，紅綠燈多了很多，不是1個了，起碼是15個。

     住進據(jù)說是四星級的旅館，不太舒服地洗了個澡（噴頭搖搖欲墜，水量忽大忽小），然后上街吃飯。這里距離新疆不遠，滿大街看過去，維吾爾族人很多。10年前吃飯的那家新疆館還在，走進去，來一個大盤雞，價格也沒變，依舊是10年前的150元。這樣一個大盤雞，在新疆吃的話是50元，分量多一倍，當然，旅游區(qū)除外。

    好好睡上一覺吧，明天就要往東走，進入羌塘了。 （點擊標題即可進入下一篇：《大北線尋奇》）

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