2007年，我駕車首次進(jìn)入四川省阿壩州與甘孜州的交匯處——塔公、小金等地，并攀登了四姑娘山當(dāng)中的二峰。這一帶在民國年間屬西康省，1955年撤銷，但它絢麗的風(fēng)景極為誘人，尤其是近年，被越來越多的游客所向往。前不久，借著試駕新款捷達(dá)的機會，我再次來到這里，重溫10年前的難忘之夢。

　　西康省的范圍——基本是歷史上的康巴藏區(qū)。

　　今天四川省西部的3個州——阿壩州、甘孜州、涼山州，在民國年間，有2個屬于西康省。西康省是個很年輕的省，只存在16年。西康省的范圍，差不多就是歷史上的康巴藏區(qū)——藏民族居住地主要分為3塊，衛(wèi)藏（今日西藏）、安多藏區(qū)（青海、甘肅、四川）、康巴藏區(qū)（四川、云南）。

　　西康省的西端，是今天西藏的昌都，東端是距離成都不算太遠(yuǎn)的雅安。在如此之大的范圍內(nèi)，雪山、峽谷、藏寨、羌居，一個個誘人的景色數(shù)不勝數(shù)，是自駕游的絕佳之地。就算跑上半個月或1個月，仍能讓人流連忘返。而我此行只有3天半時間，只能在康定、小金和金川游蕩一番。這一帶，有被譽為攝影天堂的新都橋、有輝煌的喇嘛廟塔公寺、有令人神往的美人谷（東女國）、有高聳入云的四姑娘山，更有獨具特色的藏族村寨與羌族民居。

　　此行的坐騎——新款捷達(dá)。

　　盡管時間短暫，但能在首赴西康10周年之際，再次領(lǐng)略，自認(rèn)為頗有意義。支持我完成這個愿望的，是幾個月前剛剛上市的新款捷達(dá)。在我國的大眾汽車?yán)?，捷達(dá)以經(jīng)濟(jì)實惠著稱，眼下的最新款雖進(jìn)步很大，但出于售價所限，技術(shù)含量無法與速騰相提并論，不過，與某些同級車型相比，它的品質(zhì)與實惠，早已深入人心。

　　在川西翻山越嶺，有人以為非越野車不可。從成都往西去，一路所見，也確以大排量四驅(qū)車為主。捷達(dá)是輛轎車，且只有1.4/1.5升的動力，能否順利跑完全程，恐怕還是個未知數(shù)。因為，我并非打算一直沿著公路走，而是會不斷離開它，深入某座山、某條溝。

       景觀大道——令我魂牽夢縈的318國道。

　　自雅安開始，駛上318國道。這些年跑了許多路，但沒有哪一條，能像318那樣，讓我魂牽夢縈。我第一次自駕車走這條路前往拉薩是2002年，當(dāng)時這路上的汽車極為稀少，往往一整天也看不到幾輛，以至于經(jīng)常出現(xiàn)整個世界是自家后花園的錯覺。從成都到拉薩，中間要翻越14座山，第一座是二郎山，最為小兒科，接著就都是大山了，尤其是剪子彎山、覺巴山、東達(dá)山，上山之漫長、路面之狹窄，讓我至今記憶猶新。遺憾的是，那些美好記憶，如今已經(jīng)難尋，柏油路面、穿山隧道，把昔日的艱辛，改造成為通暢。

       翻越折多山——進(jìn)入藏區(qū)。

　　經(jīng)過瀘定橋，往西過康定，再翻過折多山，便進(jìn)入人文地理意義上的藏區(qū)。海拔也從1300米，升到4300米。2002年我駕駛2020越野車，第一次爬到海拔4000米時，發(fā)動機熄火，只好攤開工具，進(jìn)行修理——那次出游，我攜帶了數(shù)十種備件，以及全套的修理工具，2個月走下來，日均修車2小時，回到北京，備件所剩無幾。當(dāng)然，以后的數(shù)次自駕游，車況都很棒，再也沒出現(xiàn)過如此悲哀的經(jīng)歷，這次的捷達(dá)，也是如此。

       捷達(dá)是一輛1.4/1.5排量的車，最大功率81千瓦，僅從排量看，有人會認(rèn)為馬力不夠強，可如果把功率與最大質(zhì)量對比，能夠得出0.05千瓦/千克這樣一個數(shù)據(jù)，這是什么概念呢？普拉多2.7車型的這一數(shù)據(jù)是0.042千瓦/千克，漢蘭達(dá)2.0T是0.062千瓦/千克，可見，捷達(dá)的動力性能正好位于它們之間。把這個成績與售價對比，我認(rèn)為動力不僅無可厚非，在日常生活中，也綽綽有余。事實上，當(dāng)我駕車翻越4300米的折多山時，印證了這一點。正常駕駛，沒有絲毫不妥，升高的海拔與其毫無關(guān)系；在坡道上忽然加速，發(fā)動機轉(zhuǎn)速驟然提升到四五千轉(zhuǎn)，反應(yīng)激烈，有些不太舒服，但動力很快顯現(xiàn)，足以支持超車。我想，如果是手動擋車，面對這種高海拔的上坡路，應(yīng)該更有優(yōu)勢。

       康巴藏區(qū)——住宅別具特色。

　　進(jìn)入藏區(qū)，誘人之一是風(fēng)景，其次是民族風(fēng)情。康巴藏區(qū)與衛(wèi)藏、安多藏的風(fēng)情有些差異，單就房屋而言，我覺得這一帶更好看——民宅通常都是兩層，以石筑墻，猶如微型城堡。房屋細(xì)節(jié)處理的很精致，比如彩繪。

       新都橋——昔日在這兒住兵站。

　　翻過折多山進(jìn)入藏區(qū)后，第一個較大的鎮(zhèn)子是新都橋，以風(fēng)景優(yōu)美著稱，但我在早期地圖上并沒有找到“新都橋”三個字，只看到“東俄洛”這個地名。第一次到這兒，鎮(zhèn)上最大的建筑是監(jiān)獄，街上人很少，旅館、餐館也不多，于是住在兵站，享受了幾天軍事生活——當(dāng)年走318，沿途住過很多次兵站，每晚15元左右，餐費另算。

       攝影不簡單——大腦、技術(shù)、天氣、角度、運氣，缺一不可。

　　后來，新都橋名氣越來越大，被譽為攝影天堂，各種接待設(shè)施紛紛建立。盡管游客如織，但景色依舊很美，尤其是每年秋季。當(dāng)然，所謂攝影天堂也得需要大腦與運氣，技術(shù)不靈、天氣不好、角度不對、光線不合適，照樣難拍佳作。

　　我此行目的不是為了攝影，故在新都橋簡單一看——昔日住過的兵站已經(jīng)變?yōu)榫频?，解放軍叔叔搬進(jìn)了新蓋的大樓——便迅速離開了。

       新都橋沒有固定游覽點——四處走走即可。

　　新都橋往北大約30公里，是塔公鎮(zhèn)，一路上都是藏族村莊——新都橋沒有明確的觀光點，鎮(zhèn)子本身幾乎沒有任何觀賞價值，鎮(zhèn)東面的瓦澤鄉(xiāng)，鎮(zhèn)北前往塔公的路上，隨意走走，還算不錯。

       往北是塔公——更具高原韻味。

　　塔公鎮(zhèn)有座塔公寺，附近還有一片開闊地，有大量佛塔，還能遠(yuǎn)觀雪山，是特別吸引游客的地方。

　　這幾年走藏區(qū)，最為顯著的變化是寺院輝煌了許多，個個金光閃閃，都是新近重新修飾過的。

　　在藏區(qū)，寺院是最常見的建筑。只要不是旅游熱點，通常都可以隨意進(jìn)去參觀，無需買票。

       塔公寺見聞——藏人終生走在轉(zhuǎn)經(jīng)路上。

　　與漢地佛教相比，藏傳佛教寺院的構(gòu)造相對簡單一些，主要是一座大殿，環(huán)繞寺院一周，會有許多瑪尼輪，信眾們會沿著它轉(zhuǎn)寺，并口誦六字真言——這是一句咒語，內(nèi)涵很深，簡單理解的話，或許可以認(rèn)為是贊美觀世音菩薩（稱為觀自在更準(zhǔn)確），與其略有相似的是，漢地佛教信眾口誦南無阿彌陀佛，所謂南無，也可以理解為贊美（或恭敬）。阿彌陀佛與觀世音菩薩外加大勢至菩薩，合稱西方三圣，掌管西方極樂世界。那是一個沒有痛苦且平等、快樂的世界，是信眾們夢寐以求的地方。

       八美是個路口——川藏北線也很精彩。

　　塔公寺往北的八美，是個路口，往西去，便是川藏北線，也就是317國道。那是一條同樣極為誘人的路線，比如以五明佛學(xué)院著稱的色達(dá)、以印經(jīng)院著稱的德格、格薩爾王的誕生地阿須，等等。但此次時間不足，我只能前往東北方向的丹巴。

       丹巴的主人——嘉絨藏族。

　　丹巴距離新都橋只有150公里，但差異較大——新都橋一帶屬于高原風(fēng)貌，丹巴則以峽谷風(fēng)貌為主；其次，新都橋一帶的主人是康巴藏族，丹巴一帶的主人是嘉絨藏族。

　　嘉絨藏族是藏族的一個分支，他們的房屋雖然也是石筑，但顏色、細(xì)節(jié)處理，與康巴藏族并不一樣。比如，他們的房屋外表大都涂成白色，屋頂有4個角。

　　后來，在黑水縣的色爾古藏寨，還見到屋頂四腳擺放著4塊白石頭，據(jù)說是當(dāng)?shù)厝说募漓雽ο蟆?/p>

　　丹巴一帶嘉絨藏族的居所，大都呈碉房狀。房屋猶如一座堡壘，具有很強的自衛(wèi)能力。有些房屋還連著一座高高的碉樓，自衛(wèi)能力更強。

　　說到碉樓，它是丹巴最為出名的建筑，游客們到這兒來，十有八九，都是沖著它來的。